Les plantes d’aquarium produites grâce à des techniques de culture in vitro sont généralement plus exemptes de maladies et poussent plus rapidement que les plantes cultivées à partir de graines ou boutures. elles ont également un taux de survie plus élevé lorsqu’elles sont introduites dans un aquarium en raison de l’absence de pathogènes ou de contaminants.
La culture
La totalité des plantes proposées sur Techniscape.fr sont issues de culture in vitro. Voici le principe de ce type de culture et la façon de les introduire dans vos aquariums :
La culture in vitro :
Les plantes d’aquarium reproduites grâce à cette technique sont cultivées dans un environnement de laboratoire stérile sur un milieu de croissance riche en nutriments spécialement conçu pour les plantes aquatiques.
Le processus commence par la sélection de l’espèce à reproduire. Des échantillons de tissus végétaux sont ensuite prélevés sur la plante sélectionnée et stérilisés pour éliminer tout micro-organisme susceptible de provoquer une contamination.
Une fois les échantillons de tissus stérilisés, ils sont placés sur un milieu de croissance riche en nutriments contenant une combinaison spécifique de minéraux, de vitamines et d’hormones nécessaires à la croissance des plantes aquatiques. Les plantes sont cultivées dans des conditions contrôlées, notamment en termes de température, d’éclairage et de niveaux de nutriments, pour favoriser une croissance saine et uniforme.
Le décor
On va s’intéresser ici à l’aménagement du décor inerte en aquascaping : Le « Hardscape ». C’est peut être l’étape la plus importante, une des plus intéressante, mais qui demande de la concentration, de la patience et de l’inspiration. Cette étape est la clé de la réussite de votre bac, celle qui va donner de la perspective, et l’orientation du type de bac que vous souhaitez réaliser.
Les matériaux naturels les plus utilisés sont : le bois et (ou) la roche :
le bois : On peut recourir à plusieurs types de racines et souches. Si l’on veut conserver une eau cristalline, on s’orientera plutôt vers la racine araignée (ou racine Asia), claire et lisse, elle est parfaite pour se mélanger à la végétation, et servir de support aux mousses et plantes épiphytes. C’est certainement la plus utilisée en aquascaping.
Les racine de mopani et mangrove, plus foncées, relargueront davantage de tanin, qui agit comme un anti-stress pour les poissons et ajoute une touche de naturelle en teintant l’eau d’une couleur ambrée. Elles aussi feront un support adéquat aux plantes et mousses.
La roche : particulièrement mis en valeur dans un « Moutainscape » ou un « iwagumi », elle apporte puissance et relief dans la conception. Elle peut avoir des effets ou non sur les paramètres d’eau, plus particulièrement le PH et le KH, qui pourraient avoir tendance à monter en fonction de la nature calcaire de la roche. Les pierres que l’on trouve communément dans les rivières, chemins montagneux…en France peuvent faire l’affaire et apporter une vrai personnalisation et une originalité à votre conception. Si vous recherchez des pierres, sélectionnées pour leur forme, couleur ou leurs cavités, fissures et autres altérations, qui leur donnerons une âme, une histoire, vous pouvez opter pour : La Seiryu stone, l’Ohko Stone, La Black Boulder, la Keishou Stone, la Samuraï Stone, la Dragon Stone…
Les accessoires de maintenance
La filtration ? Le chauffage ? L'éclairage ? Le système CO2 ? L'osmoseur ? Voici les réponses à des questions que vous pourriez vous poser avant d'investir dans un aquarium, ou afin d'équiper une cuve nue pour vous lancer !
La filtration :
Différents types de filtrations peuvent être utilisés en aquarium. Le choix du filtre et de ses masses de filtration sont un choix important pour un équilibre du biotope, une bonne oxygénation, et surtout une eau limpide répondant aux exigences des habitants de l’aquarium. Voici pour moi une solution qui marche :
Au dessus de 50 litres d’eau, un filtre extérieur est à privilégier. Avec sa capacité filtrante, supérieur à celle d’un filtre intérieur, sa performance en matière de récupération des déchets, et sa facilité d’entretien en font un élément indispensable en aquascaping.
Il est vivement recommandé de l’accompagner d’un skimmer, qui évite la formation d’une « couche visqueuse » et débarrasse la surface de l’eau des résidus de plantes et autres déchets. Il permet aussi de faciliter l’échange gazeux lors de l’injection de CO2. Par expérience, je remarque qu’un filtre de puissance légèrement supérieur aux recommandations des fabricants permet un meilleur développement des plantes. Il va de soit que le débit devra être orienté vers les plates supportant un brassage important.
Voici le débit recommandé pour un bac bien planté :
– 450 litres / heure pour un bac entre 40 et 80L, et/ou 40 à 60 cm ;
– 700 litres / heure pour un bac entre 80 et 100L, et/ou 60 à 80 cm ;
– 900 litres / heure pour un bac entre 100 et 150L, et/ou 80 à 100 cm ;
– 1400 litres / heure pour un bac entre 150 et 200L, et/ou 100 à 120 cm ;
– 1900 litres / heure pour un bac entre 200 et 500L, et/ou 120 à 150 cm.
Au delà de 500 litres et 150 cm le longueur, on cumule un 2ème filtre.
Concernant les masses de filtration, il est déconseillé de les multiplier, pour assurer une bonne circulation de l’eau. Les matériaux de filtration à conserver dans la filtration sont, de bas en haut :
– filtration biologique : céramiques ou autres supports bactériens
– filtration mécanique : mousse à grosses alvéole, mousse à alvéoles fines, en tout en haut une mousse de type « perlon », qui sera changée plus régulièrement.
Tout autre matériaux filtrants peuvent répondre à des déséquilibres ou problèmes particuliers (charbon, tourbe…)
Une fois le bac bien cyclé, je recommande de nettoyer les masses de filtration mécanique tout les 3 mois environ, ou lorsque vous remarquez une perte de débit considérable.
Le filtre n’évite pas les changements d’eau, qui sont indispensables à l’équilibre de l’aquarium. Il est fortement recommandé, lors de la mise en eau d’un aquarium de type aquascaping, d’effectuer un changement 2 fois par semaines (25 à 50%) durant le premier mois, surtout si la plantation se fait sur sol technique. Ensuite, 1/3 d’eau une fois par semaine. Pour finir, si le bac est bien équilibré, 1/3 d’eau pourra être changé tout les 15 jours après la 1ère année.
La « customisation » des cannes d’aspiration et de rejets sont monnaie courante en aquascaping. Outre le fait d’optimiser le débit du rejet d’eau, qu’elles soient en verre ou en inox, elles apportent un style épuré et minimaliste à votre création. A quand des matériaux naturels ?
Le chauffage :
1W par litre d’eau, c’est la règle. Plus précisément :
– 25W pour 10 à 50 l (long. 30-50 cm)
– 50W pour 50 à 80 l (long. 50-80 cm)
– 100W pour 80 à 100 l (long. 80-100 cm)
– 150W pour 100 à 150 l (long 100 cm)
– 200W pour 150 à 250 l (long. 100 – 120 cm)
– 300W pour 250 à 350 l (long. 100 – 120 cm)
Au dessus, on double le nombre de chauffage proportionnellement aux nombres de litres de l’eau.
La température devra être fixée pour répondre aux exigences des habitants de l’aquarium, plantes comme poissons. En moyenne, elle se situe entre 24 et 26°C.
L’éclairage :
Avec l’arrivée des éclairages LED, les possibilités sont devenues infinies, finit les vieux néons T8 ou T5, ou encore l’HQI, et à nous la longévité, les économies, et surtout le rendu visuel! La possibilité de choisir le spectre, d’utiliser un dimmer pour le lever et coucher de soleil sont un vrai progrès, que se soit en pour le visuel, pour éviter le stress des poissons, pour favoriser le développement des plantes et éviter la croissance des algues. Personnellement, concernant le rendu colorimétrique, j’opte pour une température de couleur ciblant un rendu naturel : 6500 Kelvins / lumière du jour, car comme en photo, les couleurs ultra saturées, ce n’est pas ma tasse de thé.
Concernant le choix de la rampe, plusieurs facteurs seront à prendre en considération :
– Les valeurs PAR : C’est le 1er critère à prendre en considération dans le choix de la rampe. sans rentrer dans les détails techniques, c’est le flux lumineux qui sera utilisé par le feuillage des plantes lors de la photosynthèse. Plus la rampe est éloignée de la cible, plus la valeur va baisser. Son unité de mesure est le µmol/m²/s .
– Le spectre : Pour le bon développement d’une plante, il faut s’assurer d’un pic dans les bleus et rouges. Les autres zones du spectre permettront un confort visuel et le bon rendu des couleurs.
– La puissance : les LEDS puissantes (2-3 W/LED) permettent une meilleur pénétration dans l’eau afin d’atteindre les zones les plus basses.
Le temps d’éclairage doit être fixé à 6 heures / jour durant les 3 premières semaines. On augmentera ensuite la durée progressivement pour atteindre les 8-10 heures d’éclairage quotidiens.
Le système CO2 :
Au vue de la consommation journalière d’une plante en CO2, il me paraît indispensable de posséder un système CO2. De mon point de vue, les produits alternatifs ne sont pas comparables à l’injection journalier de CO2. Le CO2 ayant une influence sur le PH de l’eau, le débit devra être adapté à vos paramètres et la capacité de votre aquarium. Pour ma part, je suis à 1 à 2 bulles de CO2/seconde de jour. La bonne pousse des plantes et le drop checker, ainsi qu’un PH et KH stable me permettent de valider ce dosage de CO2. Injection en continue, ou uniquement de jour ? Chacun va de sa propre expérience. Personnellement, je pars du principe que la plante absorbe du CO2 uniquement de jour, mon système CO2 est donc régulé par un électrovanne, branché sur le même programmateur que mon éclairage.
L’osmoseur :
La qualité de l’eau en aquascaping est primordiale, particulièrement pour éviter le développement des algues. L’osmoseur, contrairement à l’eau du robinet, permet d’obtenir une eau exempte de tout composés toxiques. Cette eau pure devra être reminéralisée afin de répondre aux besoins des plantes. Pour avoir la pleine maîtrise de vos paramètres d’eau et éviter les désagréments liés au polluants de l’eau du robinet, l’osmoseur est un élément à ne pas négliger. Pensez à changer régulièrement les cartouches de filtration.
